Обратная связь
Обратите внимание:
- если вы увидели свой вопрос в разделе часто задаваемых, кликните на вопрос и увидите ответ;
- если вы хотите получить ответ на вопрос по статье на сайте, задавайте его в комментариях.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Продаете ли вы свой сайт?
Довольно часто получаем этот вопрос. Мы создавали этот проект не для продажи и будем продолжать развивать его сами.Хочу разместить свой материал на вашем сайте, это возможно?
Всегда приветствуем интересный материал для наших читателей. Свяжитесь с нами через форму обратной связи и мы обсудим детали.
Если есть необходимость прикрепить несколько файлов к одному письму, то нажмите кнопку выбрать файлы и выделите все необходимые файлы сразу.
Используйте форму для прямой связи с нами.
Вопросы по поводу продажи сайта игнорируются, ответа не ждите.
Подскажите пож-та. Есть аквариумный бесколлекторный асинхронный миним двигатель на 24 вольта, постоянного напряжения. Из двигателя герметично выходят 3 провода обмотки. Какие не известно. Сопростивление у всех 3х = 5.6 Ом. Раньше этот двигатель запускался и контролировался через плату и блок питания на DC 24в 2А. Они сгорели, попытки восстановить были не успешны, нужно менять транзисторные сборки, микросхему и eeprom и программировать его, судя по замерам. Решил запустить это чудо напрямую от пост напряжения импульсного БП 24в . Но как и что куда, напрягся. Помогите пож-та!
Здравствуйте, Денис.
Мне сложно давать советы по таким исходным данным, могу и ошибиться.
Вам надо проверить исправен ли сам движок и узнать его марку и конструкцию, найти заводскую документацию. В крайнем случае аккуратно разобрать, осмотреть, проанализировать конструкцию.
Под его оптимальную работу создавались блок питания с платой. Надо разбираться с даташипом, искать, гуглить. Они в комплексе создают идеальное питание для вашего двигателя. С этим вопросом важно разобраться.
Еще меня смущает слово асинхронный. Когда я учился в советское время, то так называли движки, у которых реальная скорость вращения ротора отставала от электромагнитного поля статора на величину скольжения. Их делали для питания от переменного тока. Видимо, я отстал от современных реалий…
Вы ведь пишите про постоянное напряжение.
Да, питание постоянное,от импульсного БП. Асиннхронным я назвал двигатель, тк его ротор вытаскивается, он на магнитах, без обмотки. А ранее читал, что синхронным бесколлекторным двигателем считается Двиг, у которого на роторе нет обмоток. Но я не спец в этом. Плату восстановить нет возможности, тк микросхемы не наити. Китаицы схему не выложили, даташита нет. Транзисторные сборки заменил, стаб питания на 5в заменил. Остальные смд компоненты вроде живы, номиналов смд кондеров я только не знаю, те толку их проверять нет, но он не на КЗ и с емкостями. Две микросхемы остались, одна еепром наверное. Тк на чем то память дб реализована. Ощущение, что они мертвы. Тоесть об управлении с платы можно забыть. Остался БП и двигатель. А их я и хочу подружить. Двигатель в герметичном корпусе, лезть туда почти равносильно его смерти. Я так не заизолирую от воды.
Стало понятнее. В принципе здесь нам надо исходить из того, что на постоянные магниты ротора следует воздействовать вращающимся электромагнитным полем статора. А на нем, как я понял, три равноценных обмотки. Скорее всего они разнесены по углу 120 градусов. Подсказать навскидку транзисторную схему запуска мне сложно, надо разбираться. Но вот в голову пришла мысль конденсаторного запуска трехфазного двигателя в однофазной сети. Только напряжение нам надо выдержать порядка 20 вольт, да и обмотки получаются соединенными в треугольник. Может попробовать для начала из переменки 220 сделать 20 В трансформатором простеньким, подать на одну обмотку кратковременно и крутануть рукой? Если заработает, то уже играться дальше с кондерами… Как идея? Если быстро подключать и отключать, то спалить не получится
ШИМ, конечно, будет лучше работать, но возникает вопрос с ценой и временем
Понял, Благодарю за совет,Алексей. То есть с родным БП 24В бесполезно что то,кроме транзисторного варианта делать!?А почему нужно именно 20вольт трансформатор? И судя по всему, на любые 2 обмотки можно эти 20в подключить и крутануть двигатель? Блин, теперь придется разбираться, как намотать трансформаторную обмотку до 20в или как то подбирать трансф-р., Кстати, а если у трансформатора на выходе будет не 20в а 15в или 25в например, будет слабый запуск или обмотки двигателя будут греться ?
ну 20-24 вольта это ориентировочно. Мы ведь про движок ничего не знаем, судим по родному блоку питания. За точной величиной гнаться не стоит пока. Подать напряжение надо на одну обмотку произвольно и крутануть. Не плохо бы амперметр врезать в эту цепочку и контролировать токи. Превышать более двух ампер не желательно. Опять же сужу только по приведенной характеристике БП. Таких трансов полно было на старых ламповых и транзисторных телевизорах. Перемотать не сложно. Методика описана здесь. Расчет усредненный, но для наших целей подходит. Меня ни разу не подводил.
А от импульсного БП , от родного, никак не запитать такои двигатель?
Можно и от родного импульсного БП запитать. Только придется создать схему с ШИМ модуляцией, когда на каждую обмотку подается сдвинутый по углу 120 градусов меандр (а лучше синусоида). Скорее всего так и работала сгоревшая схема.
Повторить ее можно, но довольно сложно. Вот почему я и пытаюсь подсказать более доступный способ. Да, мы потеряем в мощности, может 30-50%. Однако так проще. Кстати, кроме конденсаторного запуска имеются еще схемы транзисторные. Их я тоже описал на этом блоге.
Однако нам предварительно надо выяснить, что движок рабочий и может крутиться от одной фазы.
Добавлю: если родной БП трансформаторный, то синус можно снять с его вторичной обмотки. Аналогичный вариант — зарядные устройства автомобильных аккумуляторов. Они имеются практически у каждого автомобилиста.
Добрый вечер Алексей.Купил новую стиральную машинку на дачу.Она оказалась очень капризной по качеству электроэнергии.
Если напряжение в розетке падает до 190 вольт,она «зависает» на программе стирки-(((
Как можно решить проблему?
Мастер из представительства(производителя машинки) посоветовал купить для нее трансформатор.
Подскажите какой лучше выбрать для решения этой задачи
Мощность машинки в паспорте 2200 Ватт
Заранее благодарен Вам за ответ
Здравствуйте, Олег.
Вначале уточните причину низкого качества электроэнергии. Возможно, что ее может легко решить энергоснабжающая организация. Если это проблемно, то выручит стабилизатор напряжения. У меня есть статья по его выбору. Стабилизатор важно подобрать по мощности. Он должен уверенно справляться с подключенной нагрузкой. Особенно, если он будет питать не только стиралку, но и что-то еще. хотя на время стирки можно другие потребители не включать.
На моем магнитофоне на одном из каналов иногда стал пропадать звук (сигнал), и к тому же канал стал звучать глуше. Проверил пакеты (каналы) головок, прозвонил провода от головок к усилителям воспроизведения, поменял платы усилителей воспроизведения местами и получается предположительно, что проблема находится в селекторе (коммутаторе каналов) Он на полевых транзисторах. Хочу его проверить, но не хочу туда лезть без понимания работы схемы. В поисках информации по схемам на полевых транзисторах попал на Ваш сайт и решил обратиться за консультацией по этому вопросу.
С уважением Юрий
https://electrikblog.ru/img/com_block/skhema-be-krupnaya.jpg
https://electrikblog.ru/img/com_block/skhema-be-melkaya.jpg
https://electrikblog.ru/img/com_block/skhema-lpm.jpg
Здравствуй, Юрий.
У тебя два одинаковых канала работают по-разному. Причем ты знаешь, какой из них имеет проблему. Возьми осциллограф, сравни входные и выходные сигналы: уже будет от чего отталкиваться.
Скорее всего твой магнитофон уже давно работает. Со временем чаще всего высыхают поляризованные конденсаторы, теряя емкость. Их надо проверить в первую очередь. (С7 и С8 на 50 Мк). Замерь емкость каждого, а потом – как они стабилизируют напряжение.
Только после этого стоит проверять полевые транзисторы.
Добрый день. Помогите разобраться. Я немного чайник в электронике, того и прошу совета.
Есть схема управления пылесосом (https://electrikblog.ru/img/com_block/skhema-upravleniya-pylesosom.png). Я её нашел на просторах интернета. Я ее собрал, с помощью других людей конечно. И так вот, если к этой схеме подключит старый советский пылесос (800 Вт), то все работает идеально. Решил повторить ее, и сделать второй пылесос для своей мастерской. Купил электродвигатель от пылесоса (1600 Вт) и начал собирать. Но при включении постоянно выгорает симистор. Я так понимаю, что пусковой ток очень большой и симистор горит. Купил более мощный симистор (ВТА24-800В), но пока не рискую плату подключать, решил спросить у знающего человека. Может что то еще нужно поменять в схеме? Заранее благодарю за ответ
Это ссылка как человек собирает строительный пылесос и применяет эту плату
https://www.youtube.com/watch?v=Np61Xk6n3RU&t=297s
Здравствуйте, Алексей.
Посмотрел видео и разочарован. Блогер зарабатывает деньги на просмотрах. Он не сделал строительный пылесос, а банально увеличил емкость мусоросборника у бытового. Причем показывает работу на сборе крупных опилок от торцовой пилы.
Подобная конструкция, конечно же, может собирать строительную пыль. Но, увы, недолго.
У строительного пылесоса всегда две отдельные воздушные магистрали. Одна используется для сбора мусора (бетонная пыль, крошки камня и т п), а вторая – для обдува (охлаждения двигателя). В пыль мелкая и этого разделения не требуется: магистрали объединены, а часть фракций, направляемых на электродвигатель, банально отделяется простейшим фильтром.
Посмотрите ролики на Ютубе по запросу «Ремонт пылесоса». Станет понятна судьба обмоток двигателя и подшипников после уборки строительной пыли.
Теперь обсудим электрику. Я вообще-то не вижу большого смысла в сборке подобной схемы. Намного проще расположить рядом два тумблера и включать вначале пылесос, а затем инструмент… зачем все усложнять.
Ну да ладно – вопрос задан, отвечу по-своему.
До ввода в эксплуатацию любая электрическая схема проходит три стадии:
1. проект;
2. монтаж;
3. наладка.
На стадии проекта не учтены электрические защиты, которые должны отключать оборудование при аварийных ситуациях. Вы рассчитываете на автомат, который должен стоять на вводе? Какая уставка у него и когда она проверялась?
Кто проверял монтаж вашей сборки: нет ли в нем ошибок? Прошу не обижаться: я тоже периодически ошибаюсь – это называется человеческий фактор. Все нюансы сборки проверяются электрическими проверками в процессе наладки.
Вы делали наладку защит и схемы или просто включили оборудование под нагрузку на удачу? Выяснили: почему сгорел первый семистор. Что у него повреждено: какой переход. Где протекал сверхток?
Ведь только после этого можно что-то предпринимать дальше.
Еще интересный вопрос: вы почему-то сравниваете мощность симистора и пылесоса, но не учитываете нагрузку, создаваемую подключенным инструментом. Что у вас работает: электролобзик, пилящий фанеру или пилорама, распускающая толстые бревна на доски?
Советую начать с анализа того, что написал. А потом уже думать над сборкой электронной схемы управления. Кстати, вопросы подбора автоматического выключателя, принципы работы семисторов у меня на блоге изложены отдельными статьями.
По обозначенным причинам на вопрос про ВТА-24 800 намеренно ничего не отвечаю…
1. Автомат имеется, расчитан на 16А, установлен в июле этого года.
2. Монтаж делал сам. Я написал, что чайник в электронике, но не в электрике.
3. Наладка тоже присутствовала. Вместо электродвигателя подключалась лампочка накаливания (95 Вт). Всё работало.
4. Симистор сгорел, это значит что его корпус лопнул и пахло гарью (к сожалению фото нет)
5. При подключенной лампочки накаливания, и включенного электролобзика – всё работает. При подключенном электродвигателе и тем же электролобзике, идет «выгорание» симистера
Алексей, складывается интересная ситуация. Последовательно включенные двигатель пылесоса и лампочка составили нагрузку в 1700 ватт. Переводим в амперы. 1700/220=7,7 А. Автомат на 16, что в критическом состоянии позволяет подключать нагрузку 16*220=3,5 кВт. Лобзик потребляет явно меньше, чем 3,5-1,7=1,8 кВт. Обычно они до киловатта.
Имеем факт, что симистор сгорел, а автомат его не защитил. Теперь еще раз надо смотреть на схему подключения симистора.
Я ее несколько раз перерисовал для разных режимов работы и понял: объяснение потребует большого объема текста. Буду делать видео и попробую его опубликовать здесь.
Алексей, вы немного не так поняли, ВМЕСТО электродвигателя подключалась лампа накаливания и проверялась работа схемы.
Почему я стал грешить на более мощный электродвигатель, потому что, как я писал в первом сообщен уже имеется рабочая такая же плата управления и к ней подключен старый советский эл.двигатель (800Вт). А при включении более мощного эл.двигателя (1600Вт) — сгорает симистор.
Алексей, дополнение своевременное.
Вопрос: в старой схеме пылесос и инструмент работают совместно? Вначале включаешь пылесос, а затем лобзик за счет установки в розетку и перевода положения тумблера s1? Лобзик отключаешь тумблером, а пылесос работает? Что-то я сомневаюсь в таком алгоритме, как показано в видео…
Вообще-то рекомендую просто включать пылесос одним автоматом, а лобзик — другим. Автоматы поставить где удобно.
Еще добавлю: симистор выгорает по цепи затвора. Там ток управления должен быть в пределах 50-75 мА. Сколько у тебя мне не ведомо. Регулируется величиной резистора R1: надо увеличивать его номинал. Причем увеличение мощности нагрузки влияет на его величину.
Твой автомат не спас симистор потому, что он не может почувствовать эту неисправность. Кстати, симистор по силовой цепи рассчитан на нагрузку в 25 А, а АВ — только на 15. Интересно?
Видео ответ на вопрос подписчика: почему сгорает симистор, а автоматический выключатель его не защищает
Благодарю за разъяснения.
Алексей, обращайся при необходимости. Всегда рад помочь.