Две фазы в розетках: 4 причины возникновения неисправностей с поясняющими картинками и инструкцией по их устранению

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Как работает индикатор напряжения

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

  1. внутри вводного квартирного щитка;
  2. в распределительной коробке или около нее;
  3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Предохранители
Система заземления TN-C

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Отгорел ноль

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Электрический контакт
Плохой контакт

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Схема квартирной проводки

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

  • по своей цепочке она и так подводится;
  • а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Обрыв нуля в однофазной сети

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Обрыв нуля

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

2 фазы в розетке обрыв нуля

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Здесь же возможна ситуация, когда в розетках нет подключенной нагрузки, но оборванный провод нуля касается фазного прямо в стене или на корпусе розеточного механизма. Все это надо проверять и осматривать.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

  1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
  2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

  • залипания контакта выключателя;
  • отключения не того участка цепи;
  • наличия «хомутов» в схеме;
  • других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Прозвонка проводки

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

Проверка напряжения

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

Схема трехфазного подключения

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Суровый русский светодиод

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Обрыв нуля в трехфазной сети

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Реле контроля напряжения

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Жду ваших вопросов в разделе комментариев.

Рейтинг статьи

Просмотров страницы: 83725

Комментарии 14

  • Добрый день! Большой спасибо за полезную статью.
    Может ли наличие 2-х фаз в розетках однофазной цепи повлиять на показания электросчетчика?

    • Здравствуйте, Сергей.
      Подумайте, правильно ли вы поняли, что такое две фазы в розетке? Обычно это связано с неисправностью, связанной с обрывом одного провода, когда один и тот же потенциал фазы присутствует на обоих контактах розетки. Просто на один из них он попадает через какое-то сопротивление цепи. Схема для протекания тока в этом случае разорвана, а нормальный счетчик считает только потребленную через него нагрузку. Поэтому в этом случае он не должен реагировать.

      • Алексей, спасибо за ответ.
        Наверное, я действительно неправильно понял, что такое две фазы в розетке. Удивитесь, но у меня в доме на 1-м этаже в розетках индикатор фиксирует две фазы в розетках. При этом все потребители, включенные в них (холодильник, телевизор, чайник и т.д.) работают нормально. Эти розетки на отдельном автомате. В розетках 2-го этажа (тоже на отдельном автомате) всё как положено — одна фаза. Ваша статья очень полезная, в выходные проведу некоторые проверки. Но судя по ней, и по здравому смыслу, потребители в розетках с 2-мя фазами работать не должны. А здесь? Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами. Спасибо.

        • Фраза «Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами» меня несколько настораживает… Многие современные /китайские/ индикаторы обладают слишком повышенной чувствительностью и работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека.
          Кроме того при плохом ноле в электрической схеме относительно его потенциала и контура земли может быть электрический потенциал, который и покажет такой прибор. Возможно у вас подобная ситуация…
          Достоверную картину вам удастся получить с помощью вольтметра. замеряйте им напряжение между всеми контактами розетки и землей. В идеале между фазой и землей должен быть номинальный уровень сети 230 вольт, на практике между нулем и землей может быть порядка вольта или чуть больше…

  • Здравствуйте! У меня в квартире, в старом районе гор. Самара, напряжение, в обоих гнёздах розеток, по отношению к земле (батарее отопления) = 127 в.
    Видимо, это фазное напряжение в системе 110\220 в.
    На работу подключаемых приборов 220 в. это не влияет, а вот как с точки зрения безопасности электропроводки в квартире!?
    В выключателях и патронах лампочек, на обеих клеммах Фаза!
    Не надо ли потребовать, привести всё в норму?

    • Здравствуйте, Анатолий.
      В вашем доме еще используется старая система электропитания. Вы правильно поняли. Ничего не надо требовать.

  • Здравствуйте.Такая проблема.Надо подключить регулятор тёплого пола.Многоквартирный дом старой постройки.Проводка старая тоже.В инструкции терморегулятора указано,что ноль и фазу путать нельзя во избежание выхода из строя терморегулятора.Это понятно.Но на двух контактах проводки(бывшая розетка) индикатор показывает,как фазы(оба провода белые).Как найти где фаза,а где ноль?Пробовал мультиметром(V750) показатели в розетках разные(037-085)один щуп пальцами другой на провод.Двумя щупами на провода 214 В. Все потребители работают(холодильник,чайник,микроволновка).Что это может быть?И как в этом случае правильно подключить терморегулятор,чтобы его не испортить?Заранее спасибо.

    • Слава, ты же сам написал, что проводка старая и изношена. Может ее нужно уже заменить. Однако дам несколько подсказок. В доме все розетки подключаются параллельно. Если хоть в одной из них при твоих проверках будет включена какая-нибудь вилка, то индикаторной отверткой ты способен увидеть то, что описал.
      Добавлю, в старой проводке может быть утечка тока на землю. Причем не в одном месте. В этом случае все потребители могут работать.
      Для начала отключи абсолютно все потребители из розеток. Проверь розеточные контакты индикатором. А лучше всего взять временную землю (водопровод, отопление…). Посади на нее крокодилом щуп вольтметра. Другим концом проверяй потенциалы контактов розетки относительно земли.
      Вообще-то систему теплый пол лучше всего подключить отдельной линией от вводного щитка через свой автоматический выключатель и УЗО, которое будет постоянно контролировать появление токов утечек.

      • Здравствуйте,Алексей.Здесь не всё так просто.Это что-то типа коммуналки(купил здесь комнату).Спрашивал у жильцов что и как,говорят что здесь на каждый провод по 110 В.Что и как не пойму.Можно ли на такое подключать тёплый пол?

        • Действительно, была такая система энергоснабжения в далекое советское время. На ввод здания подавали трехфазное напряжение 220В. Квартиры подключали двумя фазами. Между фазой и нулевым проводом 110В, между двумя фазами 220. Таких зданий осталось очень мало, но вам повезло…
          Думаю, что с подключением терморегулятора к такой системе надо разбираться отдельно: изучать электронную схему или спрашивать у производителя.
          Еще одно направление — приобрести другой терморегулятор.
          Вопрос требует более детального изучения.

  • Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В розетке 2 фазы. Из подъезда в квартиру через 1 автомат подается электричество. В квартире все разделяется на 3 автомата. 1 идет на стиральную машину в ванной и розетку в прихожей( в них все нормально, все работает, одна фаза). 2 идет на освещение (все работает). 3 идет на все остальные розетки на кухне и в комнатах (в них 2 фазы). Если в розетку с двумя фазами вставить зарядку с телефоном, то зарядка будет продолжаться секунд 5. Несколько раз электричество в этих розетках появлялось на пару дней и снова пропадало. Хотелось бы узнать на каком этапе случился обрыв и как это узнать? Я предполагаю, что до автомата который идет на неработающие розетки , причину искать нет смысла. Автомат заменили на всякий случай.

    • Артем, неблагодарное и опасное для неопытного человека это дело – давать советы через интернет. Будьте осторожны и внимательны при работе с электричеством.
      Пример с зарядкой очень неубедительный. Вы что, измеряли за 5 секунд ток зарядки?
      Если первые две цепочки нормально работают, то туда и соваться не стоит.
      Когда третий автомат меняли (предполагаю, что однополюсный, а не двухполюсный), то проверяли наличие фазы? И чем? Китайским индикатором?
      Вначале вам посоветую в проблемной цепочке вынуть абсолютно из всех розеток вилки электрических потребителей (телевизор, модем, холодильник…). Если здесь питаются лампочки, то их тоже выкрутить и отключить выключатели.
      Поиск поврежденного провода следует искать вольтметром. Он встроен в любой мультиметр. В крайнем случае можно пользоваться настольной лампой, хотя она трактуется как переноска и запрещена правилами, на что есть масса причин. Однако, во время службы в советской армии во время полевых учений мне приходилось разбираться с неисправностями в электропроводки с помощью электробритвы и полевого телефонного провода. Банально ничего другого просто не было…
      Когда меняли автомат, то вы предположили его неисправность. А он коммутирует цепи потенциала фазы. Обрыв провода фазы в этой схеме будет вести себя по другому.
      У вас поврежден, скорее всего, провод нуля, что и надо искать в первую очередь.
      При любой схеме заземления потенциалы нуля и земли очень близки. Поэтому ставите один конец вольтметра на заземление. Для проверки допустимо, но не желательно, использовать водопроводный кран, батарею отопления, рельсу лифта и что-то подобное. Работайте кратковременно.
      Второй конец вольтметра ставите в розетку на контакт фазы. Когда вольтметра показывает 220 или светится настольная лампа, то это свидетельство исправности фазного провода. Переставляете провод с заземления на контакт нуля розетки. Что видите? Есть 220 – все нормально. Идете дальше по схеме. Нет 220 – значит отсутствует целостность приходящего нуля.
      Вот таким способом и проверяется каждый участок, начиная от ввода в квартиру.
      Если не получается – отпишите как делали. Тогда подскажу еще что-нибудь более конкретно.
      Если же получилось, то мне будет приятно узнать, что хоть как-то помог.

  • здравствуйте , беда такая сверлил в ванной стену попал на провод , сработал автомат , включил его опять минуты три свет погорел и опять коротыш , выштробил провод соединил , изолировал .
    но три розетки не работает , одна в ванной и 2 на кухне , проверил электронной индикаторной отверткой , везде показывает 220 , посмотрел в рабочей розетке показывает 220 и 36 , помогите пожалуйста разобраться

    • Здравствуйте, Александр.
      У меня на сайте есть статья про приборы поиска скрытой проводки. Надо бы туда и перфоратор включить…
      Если без шуток, то индикаторные отвертки работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека и часто обманывают.
      Моя индикаторная отвертка советского производства с неоновой лампочкой и мегаомным сопротивлением врет примерно в 5% случаев, а современная китайская с маркетинговыми наворотами типа прозвонки и шкалы напряжений – и того чаще. Пользоваться ими можно и нужно, но полностью верить их показаниям нельзя.
      Проверять наличие или отсутствие напряжение в розетке надо вольтметром. В современных условиях это функция цифрового мультиметра (у меня самый простой карманный вариант из Китая Mestek MT102) или аналогового тестера – цешки (народное название).
      Если их нет под рукой, то можно пользоваться настольной лампой, электробритвой, пылесосом и даже перфоратором… Это все считается работой под напряжением – надо быть внимательным и осторожным.
      Ставим их вилку в работающую розетку, включаем выключатель и убеждаемся в работоспособности инструмента.
      Затем достаем вилку и двумя изолированными проводами подключаемся к ее контактам. Проверяем их целостность включением в розетку. Прибор должен сразу заработать. Достаем из розетки.
      Далее один конец провода подключаем на землю. Ей может быть любая токопроводящая часть системы уравнивания потенциалов – труба водопровода, батарея отопления и т п.
      Второй провод – в один из контактов рабочей розетки. Если прибор заработал, то это контакт фазы. Помечаем. Проверяем второй контакт нуля. Может быть ситуация, когда прибор не работает ни от одного контакта: ищем обрыв цепи или плохой контакт на землю.
      Таким способом мы достоверно узнали, где фаза и ноль у исправной розетки и проверили исправность нашего самодельного вольтметра.
      Оставив его контакт на батарее проверяем неисправную розетку: где ноль и где фаза. Прибор заработает на фазе и не станет работать на нуле. Однако надо проверить оба потенциала, взяв за основу работающую розетку, где мы уже определили контакты фазы и нуля.
      Если между фазой и нулем разных розеток прибор работает, то все нормально, а нет – ищем обрыв провода.
      Вот такой принцип поиска. Он основан на том, что напряжение в розетке – это разность потенциалов фазы и нуля. Когда они есть, то все работает. А если один потенциал отсутствует, то его надо восстанавливать.

Добавить комментарий для Алексей Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.